Revell Community

Vom Klarlack gibts drei unterschiedliche, matt, seidenmatt und glänzend.

Mit dem letzten kann man Klarsichtteile "einkleben", weil die nicht selten bei Plastikkleber verstumpfen.
Habe bis jetzt noch nie die Klarsichtteile damit behandelt, wenn dann höchstens mit Glanzlack einnebeln. Zuvor naturlich an unnötigen Teilen testen.

Gruß Viktor

Klarlack auf Klarsichtteile sollte man tunlichst vermeiden
Ausser man möchte Milchglas nachbilden.

Für matten und seidenmatten Klarlack kann ich das unterschreiben, nicht aber in dieser Ausschließlichkeit für Hochglanz Klarlack.
Freilich, oberflächlich betrachtet macht durchsichtiger glänzender Lack auf durchsichtigen glänzenden Klarsichtteilen keinen SInn, man sieht ihn ja nahezu nicht !
Außerdem verdickt er unnützerweise die Scheiben geringfügig, und wenn er gepinselt wird wird die Oberfläche leicht wellig bzw. streifig.
Das ist i.A. völlig unerwünscht.

Aber:
Mit ( hochglänzendem ) Klarlack ( oder den dünnflüssigen Bodenversieglern in der Art von Future und Konsorten ) lassen sich kleine Riefen oder milchige Stellen unsichtbar machen.
Allerdings nur wenn die Riefen nur geringfügig in der Oberflächesitzen und die milchigen Stellen nur durch Schleifen verursacht sind.
Durch Plastikkleber verursachte milchige Stellen lassen sich so nicht mehr entfernen da das Glas auch im Inneren angegriffen ist.

Wird ein Klarsichtteil mit leichten ( !!! ) Schleifspuren in z.B.Future getaucht und sorgfältig abtropfen lassen, dann wird das Klarsichtteil wieder klar, durchsichtig und glänzend !

Bzgl. Future bzw. Bodenglänzer gebe ich Dir vollkommen Recht.
Die Frage bezog sich aber eindeutig auf Klarlack. Und da würde ich davon abraten.

Zumindest habe ich die Frage so verstanden, ob man Klarsichtteile, vor der Lackierung mit Klarlack, abkleben soll, oder nicht.
Und darauf bezog sich auch meine Antwort.

Mit Klarlack jeglicher Art hatte ich schon immer das selbe Ergebis: matt und undurchsichtig.

Das erstaunt mich.
Ich hatte ( ist aber schon länger her ) vereinzelt angekratzte Kanzeln erfolgreich mit Klarlack ( glänzend selbstverständlich ) gepinselt.
Einziger Nachteil wie oben erwähnt, die Oberfläche wird durch das Pinseln geringfügig wellig bzw. streifig.

Ungeachtet der Tatsache daß ich schon Kanzeln mit Klarlack versehen hatte ( ich erinnere an die oben erwähnten Nachteile wie die geringfügig streifige Oberfläche ) rate ich ganz eindeutig dazu die Klarsichtteile zu maskieren.
Denn es stimmt: TESA hinterläßt Kleberspuren.

Ich bevorzuge immer noch das berühmte Tamiya Tape ( Abklebeband ) bzw. alternativ das jetzt neue gleichwertige REVELL Abklebeband.
Das dichtet zuverlässig ab ( wenn man die Ränder sorgfältig andrückt, z.B. mit einem Zahnstocher ) und läßt sich rückstandslos und ganz leicht wieder abziehen.

Mit flüssigem Maskiermittel wurde ich nur selten glücklich.

Mit fettigem Finger !
kein Spaß !

Runterrubbeln wie panzerchen geschrieben hatte.

Es könnte auch mit stärkerem Klebeband gehen: so, als ob man mit einem Tuch Farbe abtupfen mag - andrücken, abziehen, andrücken, abziehen ... - die Klebeseite des Klebebands sollte dabei den hinterlassenen Klebefilm quasi aufpicken

Ich krame mal diesen alten Thread hervor.

Kann mir jemand der Profis sagen, was dieses oben genannte "Future" für ein Produkt ist und wo ich es bekommen kann? Vielleicht ein amazon-Link? Ich habe nichts gefunden. Auch in anderen Foren schreiben alle immer wissend über "Future".

Und vielleicht noch ein kleiner hinweis, wie ich es an Klarsichtteilen optimal anwenden kann. Tauchbad? Airbrush?

Danke!!

Future oder KLEAR war ein Bodenpflegemittel von Johnson. Es hatte die Eigenschaft, feinste Unebenheiten auszugleichen (self levelling), so dass man eine glatte Oberfläche für die Abziehbilder bekam und so den Silbereffekt vermeiden konnte. Manche Modellbauer benutzten es auch, um Kratzer in Klarsichtteilen auszugleichen. So wurden z.B. Flugzeugkanzeln darin gebadet, um eine glänzende Oberfläche zu erhalten.
Das Produkt wird nicht mehr hergestellt. Stattdessen behelfen wir uns mit den Produkten anderer Hersteller. Ich nehme Mellerrud Parkett Glanz Versiegelung (Obi). Es gibt auch billigere Produkte, z.B. bei Lidl. Die Politur ist sehr dünnflüssig, lässt sich spritzen, aber auch gut mit einem breiten Pinsel auftragen. Man muss allerdings sehr aufpassen, dass sich keine Nasen bilden, und Flüssigkeitsansammlungen mit dem Pinsel verstreichen oder mit Toilettenpapier aufnehmen. Das Modell muss während des Trocknungsvorgangs ständig auf Nasen- oder Tropfenbildung überprüft werden.

Vielen Dank!

Habe ich nun verstanden und werde mal dem örtlichen Baumarkt einen Besuch abstatten und das Mellerud Mittelchen mitnehmen. Habe Klarsichtteile, die nicht optimal aussehen. Vielleicht hilft das ja. Werde sie mal in die Flüssigkeit tauchen, abtropfen lassen und mit Zewa die Reste am Rand aufnehmen.

Natürlich wird Future noch hergestellt. Es heißt jetzt Pledge Floor Gloss. Ich habe nur das Problem, daß ich beim Spritzen keine homogen glänzende Fläche hin bekomme. In Vertiefungen sammelt es sich, da ist es hochglänzend. Auf glatten Flächen ist es eher Seidenmatt. Bei Gunship Gray ist der Effekt eher wie die USAF Have Glass V Lackierung. Das Zeug ist verdammt dünnflüssig, da bekommt man sehr schnell Tränen. Klarsichtteile habe ich noch nicht getaucht, dafür soll es optimal sein.
Ein ähnliches Produkt ist der Erdal Bodenglänzer. Da er milchig ist, sieht man eher wenn genug aufgesprüht wurde. Das beugt Tränenbildung vor. Wenn es durchgetrocknet ist, ist der Bodenglänzer auch klar.

In diesem Forum wird auch viel darüber diskutiert, da sieht man auch Abbildungen der aktuellen Flasche:
http://modellboard.net/index.php?topic=59970.0

bei Future/Pledge gibt es in englischen und US Foren reichlich Diskussionen über Vergilbung nach einer bestimmten Zeit.
Da wäre ich also vorsichtig.
Ich verwende Erdal. Mut zur Lücke. Langzeiterkenntnisse gibt es da glaube ich noch nicht.

Zur Verarbeitung, wenn die zu behandelnde Oberfläche nicht glatt ist, wird es mit Erdal auch nicht richtig glänzend. Grund: die rauhe Oberfläche reflektiert das Licht in verschiedene Richtungen. Deshalb nehmen wir es nicht als homogene glänzende Schicht war. Je mehr eine Oberfläche glänzt, desto glatter ist sie auch.
Mattlack ist auch erstmal nichts anderes als glänzender Lack. Da werden dann mikroskopische Partikel eingemischt, die verhindern das die Oberfläche glatt wird. Dadurch wird's matt. Je mehr Partikel im Rezept, desto matter der Lack.
Klingt komisch, ist aber so.

Noch Verarbeitung: wenn man mit Erdal zuviel aufträgt und es anfängt zu laufen, oder sich in Ecken sammelt, mit der Airbrush den Erdalfluss stoppen, und nur mit Luft alles was zu viel ist weg blasen. Die wasserartige Konsistenz lässt das zu. Das funktioniert einwandfrei.

Grüße
Tom