Verwendet wurden hierzu nur Acrylfarben von Tamiya. Ich gehe davon aus das alle Methoden auch mit anderen Acryl Herstellern klappen, kann es aber nicht garantieren. Auch ob alle Methoden mit email Farben gehen ist mir nicht bekannt.
Edit, weiter unten ist ein Praxis Beispiel mit korrekten Zeiten zum trocknen, Technik : Rost mit Schwammtupf und Haarspray Methode.
Fangen wir an, der Dummy, ein alter Pinselbehälter:
Diesen habe ich abgeklebt um 8 Blöcke zu erzeugen. Und um ein wenig ein Gefühl dafür zu bekommen wie sich die Methoden auf Fahrzeugen darstellen könnten, werden die oberen Blöcke weis und die untere hälfte grün. Also helle Fahrzeuge und dunkle, vielleicht Militärische Fahrzeuge.
Von Links nach Rechts kommen folgende Methoden zum Einsatz:
1; Mit Schwam tupfen.
2; Mit grobkörnigen Salz abdecken.
3; Haarspray, linke Seite mit Salz, rechte Seite mit Pinsel. Diese Variante bekommt auch als Untergrund eine rostige Metall Oberfläche.
4; Handmalerei.
EDIT: Ergänzung weil beim erstellen vergessen zu erwähnen, es können bei der Haarspray und/oder Salzmethode die darunter liegende Schicht zusätzlich mit einer Schicht Klarlack geschützt werden. Also Untergrundfarbe/Rost -> Klarlack(matt) -> Haarspray und/oder Salz -> Deckschicht, Grundfarbe des Modells. Dementsprechend auch dem Klarlack genügend Zeit geben um auszutrocknen/härten.
Hier nun der Zwschenstand, schwarz grundiert, der Haarsprayblock wurde mit Chrome Silver trocken gebürstet um eine metallische Oberfläche zu gestalten.
Im nächsten Schritt fange ich an den "rostigen" Untergrund zu gestalten. Dafür wird ein Stück Schwamm benötigt, diesen auf der Farbtragenden Seite ein wenig porös machen, durch zupfen z.B..
Dann mit Farbe benetzen und diese auf einem Taschentuch, Küchenrolle o.Ä. abtupfen bis zum gewünschten Effekt den einem das Taschentuch beim abtupfen verrät.
Ich habe auf die schnelle hier nur Braun, Rot, Gelb und Ocker verwendet. Orange schadet nie, und je mehr Braun, Rot, Gelbtöne man rein bekommt, umso besser. Dazu einfach Googeln und sich Rost auf Bildern ansehen und danach richten welches Stadium man darstellen möchte und die Farben danach richten.
Dann die Farbe richtig gut durch trocknen lassen(auch ein Schritt den ich übersprungen habe, der Dummy hat es mir aber verziehen dem Haarfön sei Dank. Den im nächsten Schritt wird es richtig nass!
So sieht das nun aus nach mehreren Durchgängen des betupfens.
Die Blöcke mit den rostigen Untergrund werden nun mit einer Schicht Haarspray eingesprüht. Ca. eine Armlänge Abstand zum Modell halten und mit kurzen feinen Stößen gegen das Modell sprühen. Ziel ist es, eine feine Schicht und kleinste "Spritzer" auf dem Modell zu erzeugen.
Warum?
Der Haarspray reagiert auf Wasser und löst sich mehr oder weniger auf und nimmt die Farbe darüber mit. Was ich damit bezwecke sieht man dann im weiteren Verlauf. Die Blöcke links und rechts wurden von mir mit einem Taschentuch abgedeckt damit der Haarspray auch wirklich nur die beiden Rostblöcke trifft. Denn Haarspray normalerweise 1-2 Stunden antrocknen lassen, dann erst die gewünschte Farbe auftragen. Auch ein ein Schritt den ich hier für übersprungen habe, daher hat der Haarspray ein wenig sauer auf mein zu frühes Salz/wasser auftragen reagiert, aber das fällt nicht mal so auf. Ich hab es nur beim brushen gemerkt, indem die Farbe gleich beim brushen Risse erzeugt hat. Also trocknen lassen zwischen den Schritten ist extrem wichtig!
Weiters unterteile ich nun die beiden Haarsprayblöcke noch einmal in links und rechts. Links wie man an den Bilder erkennen kann, kommen Salzkörner hin und werden auch mit Wasser fixiert.
Nun bestreiche ich die beiden Blöcke die mit Salz gemacht werden sollen mit (warmen) Wasser und streue ein wenig grobkörniges Salz darauf. Anschließend tropfe ich mit einem Pinsel noch Wasser auf die Salzkörner und richte diese mit einem Pinsel in die gewünschte Form und an die richtigen Stellen.
Dann alles richtig, wirklich gut durch trocknen lassen. Hier ist ein Punkt den ich übersprungen habe, daher hab ich beim brushen ein paar Körner runter geblasen und ja, auch vergessen den Druck meines Kompressors ein wenig runter zu drehen. Das kommt davon wenn man hudelt
Wenn das Salz richtig durch getrocknet ist, ist es relativ stark an das Modell "geklebt" durch das Wasser und es verklumpt auch richtig schön wo man einen Haufen aneinander pappt. Starke Erschütterungen oder zuviel Druck beim brushen sollten trotzdem vermieden werden. Das ist aber auch Übungssache.
Hier nun die einzelnen Arbeitsschritte:
Hier erkennt man, wenn man genau schaut, den Haarspray leicht glänzen auf dem schwarzen Untergrund es Rostblockes.
Nach dem trocknen.
Nachdem alles gut durch getrocknet ist, wird nun die gewünschte Farbe des Modells aufgetragen. Aufpassen, nicht mit zuviel Druck, ansonsten bläst man sich die Salzkörner zu früh vom Modell. Mir hier leider passiert, aber ist ja nur ein Dummy. Auch ein wenig unsauber gebrusht habe ich, man möge es mir verzeihen.
Nun nehme ich einen Pinsel der etwas gröbere Borsten hat, dazu WARMES Wasser und entferne vorsichtig die Salzkörner.
Auf der rechten Seite des Rostblockes trage ich warmes Wasser auf und reibe mit dem Pinsel vorsichtig aber stetig langsam die Oberfläche an, bis sich diese langsam löst. Auch mit eine Zahnstocher o.Ä. kann man leichte Kratzer erzeugen.
Nochmal zur Erinnerung, der Block neben dem links neben Rostblock hat links nur Salzkörner zum abdecken bekommen. Hier ginge aber auch die Haarspray Variante.
Und rechts wurde mit einem Pinsel und warmen Wasser die Haarspray Schicht angelöst und vorsichtig abgetragen. Danach mit ein wenig sauberen Wasser abspülen oder vorsichtig mit sauberen Pinsel und Wasser die ablösten Lackteile entfernen.
So sieht nun das Ergebnis aus:
Nun die Alternative nur Salz zu nehmen ohne Rostuntergund und ohne Haarspray:
Nun zur einfachsten Variante, der Schwamm Methode.
Man lackiere sein Modell in der gewünschten Farbe und tupfe nun mit einem Schwamm die Schäden auf das Modell. Natürlich muss das nicht schwarz sein, so wie von mir gezeigt, auch so können Rosteffekte entstehen die aber nicht so realistisch werden wie die oben gezeigte Art.
Nun kommt die Handmalerei dran.
Ein feiner Pinsel sollte hier für bereit liegen:
Bei einem hellen Untergrund malt man die Lackschäden einfach vorsichtig und mit der gewünschten Farbe und so klein oder groß wie gewünscht auf das Modell.
Für dunklen Untergrund jedoch sollte rund um den Schaden jedoch ein kleiner hellerer Rand sein. Das lässt das ganze, so finde ich, ein wenig plastischer und tiefer wirken.
Entweder hellt man die Grundfarbe stark auf und malt seine Schäden hin oder man nimmt weis. Besonders bei hellen Grundfarben bietet sich weis dann an, etwas helles nochmal aufhellen, dann sieht man dann zu wenig vom gewünschten Effekt. Aber hier einfach probieren und seinen Weg finden wie man glaubt es sieht für einen gut aus.
Hier nun ein Praxisbeispiel, wo ich diese Handmalerei an einem Tie-Jäger angewandt habe. Hier wurden alle Lackschäden nur per Hand gemalt.
Hier geht es weiter zu weiteren Bildern: viewtopic.php?f=67&t=7015
Die mit weis gemalten Schäden füllt man nun vorsichtig mit einer dunklen Farbe aus.
Hier ist das nun natürlich teilweise übertrieben. Die Farben sollten auf einander abgestimmt werden und man sollte darauf achten das es stimmig rüber kommt. So macht es bei einem Modellauto wahrscheinlich eher Sinn den Lackschäden mit einem Metall Brüniert auszumalen. Bei einem Panzer oder Baufahrzeug eher mit einer Rostschutzfarbe und so weiter. Da muss dann jeder selbst entscheiden was gut passt.
Jetzt nochmal die der Gesamtüberblick ohne Maskierband (leider ein wenig unscharf) und dann die einzelnen Abschnitte nochmal im Detail fotografiert.
So und das war es schon.
Sollte noch jemand andere Arten kennen, nur her damit. Wie gesagt, das sind die, die ich gerne verwende, je nach Fahrzeug, Detailanspruch, aber es gibt sicher auch noch andere, vielleicht auch bessere Methoden. Auch gibt es Fix fertige Chipping Flüssigkeiten, wie z.B. von Vallejo.
Fragen beantworte ich auch gerne, sollten welche auftauchen.
Aber ich denke nach ein wenig rum probieren kommt jeder selbst auf die Idee.
